Três Leonzinhos e um Leão da Montanha

   Ano novo, sacanagens novas. Não foi com outro intuito que tentei reunir a caterva, com êxito apenas parcial: dois faltaram. E assim, perdendo um pouco o timing, comecei a acrescentar mais uma boa intenção ao inferno: queria ter feito esse encontro há mais tempo, para não deixar uma das garrafas envelhecer tanto. Queria...

Merlots

   A Merlot é uma cepa francesa cultivada em quase todo o restante da galáxia, e gera vinhos encorpados, com boa fruta, macio quando devidamente decantado (até onde conheço), e foi coadjuvante no engraçadinho filme Sideways - Entre Umas e Outras (quem não se lembra do final, quando o sujeito retira um Château Petrus de dentro da mochila? Se não me engano, ainda bebe no gargalo...). A Merlot é a estrela na região de Bordeaux, França, de onde saem alguns dos vinhos mais conhecidos (e caros) do mundo, como o próprio Petrus.
   No Chile, durante muito tempo a Merlot foi confundida com a Carmenère, até que esta última foi redescoberta nos vinhedos andinos. Mas a Merlot em si continua sendo bem cultivada, embora não tenha gerado ícones - até onde eu saiba. Alguns exemplares são muito bem avaliados, como o Cuvée Alexandre, da Lapostolle, e o Max Reserva, da Errazuriz, que eu particularmente gosto muito.
   Nos Estados Unidos, a Merlot começou a chamar a atenção na década de 1980, através dos vinhos produzidos em Washington (o estado, não a capital). Na Califórnia, as regiões de Napa e Sonoma geram bons cortes e varietais.
   Passado este intróito, e de olho no título, o leitor já percebeu o que vem por aí. Foram para seus respectivos decantadores três exemplares do Leon de Tarapacá Merlot safras 2004, 2008 e 2010, acompanhados de um Pride Merlot 2006, da Pride Mountain Vineyards. É claro que a ideia nunca passou por comparar uns e outro; antes, foi comparar os uns (sic) entre si, com um tempero do outro.
   Infelizmente o Leon 2004 estava passado. Não estragado, mas já na descendente da curva (e quase lá embaixo - rs). Tão "bebível" quando o Tributo 2005 que comentei aqui. E chegamos ao meu interesse oculto na brincadeira toda: comparar a longevidade desses vinhos, o brasileiro de um lado e o chileno de outro. O Leon 2004, um ano mais antigo, foi aberto seis meses depois que o Tributo 2005. Este um ano e meio faria diferença? Acredito que alguma, mas não o suficiente para trazer o Leon para o lado esquerdo da curva. Ele poderia estar ligeiramente mais bebível, e isso não afetaria o meu julgamento: um empate técnico.
   Não pense o leitor que intento, novamente (e como se não bastasse), falar mal do vinho nacional. Como consumidor, quero apenas abalizar qualidades que, em última instância, nortearão minhas compras. E nesse quesito (falar mal) entra a questão preço. Um Tributo custa entre R$ 25,00 e R$ 40,00, dependendo do estado, mas fiquemos com o preço do sítio do produtor, esquecendo-nos do custo do frete: R$ 21,00. Custo de um Leon de Tarapacá no Chile: R$ 7,00. É nesse momento que preciso invocar o meu bordão:

Pessoal, o imposto é só (sic!) 50%!

Pesquisa de preço de um Leon de Tarapacá no Chile, usando o Wine-Searcher.

   Falando dos outros Tarapacás: estavam bons para consumir, e não enganaram ninguém. Um pouco de pimenta no 2010, o 2008 mostrando alguma fruta e querendo passar por vinho português na abertura, mas também foi desmascarado com alguma evolução. Final curto, bom vinho para dia-a-dia, embora perdendo no preço para portugueses melhores e só um pouco mais caros, como o Cicônia, e talvez até para o famigerado Toro Loco, ou Doido, já não me lembro bem. Taracapás foram os vinhos que mais consumi na vida, mas isso é passado. E, passados os Leonzinhos, que venha o verdadeiro Leão da Montanha.

   Pride Merlot 2006, segundo o sítio do produtor, possui 11% de Cabernet Sauvignon. Complexo, final longo - loooon-gooooo - retrogosto marcante. Eu disse que tinha algo como café - ou chocolate (rs!) - e fui desmentido (gargalhadas), mas segundo as notas do produtor, "Cereja vermelha, framboesa, cacau e notas de alcatrão". Muito redondo, elegante, 14,8% de álcool que não aparecem - mas estavam muitíssimo presentes no momento da abertura. Aliás, o que se notava na abertura era álcool puro; poderia assustar bebedores mais afoitos. Três horas de decantação em temperatura ambiente seguido de 40 minutos na geladeira (tampa do decantador coberta, é claro) fizeram-lhe bem. Para todos ficou evidente que a comparação com os três primeiros não seria possível. E no final ninguém reclamou de ter de passar pelos Taracapás antes...

O Redentor ladeado pelos vendilhões. Ficou assim porque o Endrigo levou uma das garrafas antes da foto.

Flaherty e Quinta Geração: dois chilenos para começar o ano

De volta aos chilenos

   É, fazia algum tempo que não bebia alguns chilenos "médios" (preço e qualidade). Estava nos extremos, defendendo-me no dia-a-dia com algum básico Leonzinho ou com um Milenium por conta do Natal, e de um Taracapá a outro ia... como é o nome daquele blog mesmo?... decantando a vida.  De repente o Flávio volta da viagem de final de ano e fizemos um bate-copo rápido, juntando também o Akira. Entrei com um Quinta Generación 2007, comprado no Chile por uns módicos R$ 50,00, mais ou menos - daí a liberdade de dizer "médio" no quesito preço - e o Flávio trouxe um Flaherty 2008, que em minhas caminhadas andinas passara despercebido. O sr. Vinhobão já comentou sobre os vinhos e quase esgotou o assunto; a postagem dele está aqui. O que faltou dizer é o que comentarei a seguir.

Quinta Generación 2007, 14% de álcool, e Flaherty 2008, 15% de álcool. Veja comentários no Vinhobão.

   Em primeiro, decantei o Quinta Generación por cerca de duas horas, quando ele deu entrada (sic) no refrigerador para só então começar a resfriar. O Flávio chegou e ele ainda não atingira uma boa temperatura; pegamos apenas uns dedinhos cada. Mesmo com a decantação, a pimenta apresentava sua face mais característica: cheirava a tabasco. Amaciou bem com o tempo - mais uma hora após sair da geladeira. O que os amigos não puderam presenciar foi a degustação do dia seguinte, quando ainda pude experimentar uma taça generosa. O vinho ficou na garrafa, tampado, mas sem vácuo. A pimenta amaciou sobremaneira, e o chocolate apareceu mais. Isso sugere mais decantação para quem não curte a pimenta típica da Carmenère (sob o risco de descaracterizar um pouco o vinho). O interessante é que, mesmo passando mais 16 horas na garrafa, o Quinta Generación sobreviveu, ressaltando bem suas características secundárias.

   Teve bão (sic).

Vistalba: uma bodega argentina

   O Dr. Marcão estava preocupado. Andava de um lado para o outro na aconchegante sala de sua casa; sentava-se e, sem encontrar posição, levanta-se e começava a andar novamente. A um dado momento parou, olhou fixo, suspirou fundo e tomou a decisão. Tomou o telefone, discou com dedos trêmulos e aguardou ansiosamente os toques da chamada. O outro lado atendeu com um "Alô?!".

   - Carlão, é o Marcão. Estou aqui com um Vistalba Corte A 2007 double magnum, e precisamos dar um fim nele logo. Só que a garrafa é grande, precisamos de bastante gente.

   - Marcão, uma double magnum? Isso dá três litros... é, vamos precisar de reforços... devo acionar a caterva?

   - O mais rapidamente possível, conto com você. Só me avise o lugar e o horário.

   Foi assim que, em mais alguns dias, estava reunido o comitê para dar cabo de um vinho que, eu sabia de antemão, prometia ótimos goles. Para tanto, juntaram-se a nós o Ghidelli e o casal-20 (quase casal-30) Endrigo e Vânia, e o 30 ficar por conta do rebento que vem por aí. Sinal de que o casal-20 passará momentaneamente a casal-10, uma vez que apenas o Endrigo poderá manguaçar pelos próximos meses. De qualquer maneira, gente mais do que suficiente para a tarefa. O palco da degola foi a área de eventos da casa do nosso querido casal. Sobre o cordeiro (o vinho, não o prato):

carlospulentawines.com

   Este é o endereço eletrônico da Bodega Vistalba, um projeto iniciado em 2002 por Carlos Pulenta em sua finca situada em Lujan de Cuyo e cuja proposta é dedicar-se, majoritariamente, a vinhos de corte. Ainda são produzidos na bodega bons varietais, um espumante e azeite de oliva. Mas antes, vamos dirimir uma pendência.

   Lujan de Cuyo é um Departamento que fica na porção leste da Província de Mendoza. Portanto, um departamento é uma seção administrativa de segundo nível em uma província. Assim, penso que Lujan de Cuyo possa ser entendida algo como uma appellation d'origine de Mendoza, com vinhedos a uma altitude de 1000 metros e onde a Malbec expressa suas características de maneira quase inigualável, embora outras variedades também produzam bons exemplares de vinhos. Corte A é o vinho premium em uma hierarquia que começa com o Corte C, mais básico, seguido do Corte B. A vinícola produz ainda o Tomero, com suas linhas Clássico, Reserva e Gran Reserva, cada qual com seus mono-varietais (ou seja, vinhos 100% de uma cepa; um varietal simples ainda pode conter uma certa porção de outra cepa - até 15% - sem mencionar esse dado). O Tomero Reserva Pinot Noir 2007 é o melhor Pinot sul-americano que já bebi (embora não tenha bebido Pinots de outros lugares - rs!).

   Vistalba Corte A, safra 2007: 64% de Malbec, 29% de Bonarda e 7% de Cabernet Sauvignon, envelhecido por 18 meses em barricas francesas e outros 12 meses em garrafa, 14,8% de álcool, impõem respeito pela qualidade: boa fruta, cedro e um pouco de chocolate aparecendo com a evolução após a abertura da garrafa; boa acidez, muito redondo, apontando para ótima estrutura. Acompanhado de boa carne, ficou ainda melhor. Seu potencial de guarda é estimado pelo produtor em 20 anos, o que indica termos cometido um infanticídio. Mas ninguém reclamou... valeu pela oportunidade, Marcão!

 Vistalba Corte A, safra 2007: olha o tamanho da "ninina".

PS: o Ghidelli a toda hora reclamava: "É muito vinho" - seu bordão obrigatório em degustações e eventos do tipo. Mas bebeu como todo mundo, e com gosto.

Feliz 2013 a todos.

Postagem de uma nota só

   Para gáudio dos seguidores, tentarei que esta não seja a última postagem do ano. Da mesma maneira, espero que a nota dada a ela não aproxime-se do título, ficando na marca unitária. Há algum tempo (agosto...), postei sobre um vinho romeno. Agora vai outro. Tanto este exemplar como aquele foi comprado pelo marido da Raquel, um adorador de chás e completo abstêmio, o que salva nosso brilhante companheiro da culpa por comprar um vinho chamado... La Cetate...(!) Lembra O Acetato, não? Ahn... bem, reconheço, este não é um bom começo; dirão que estou de má vontade para com o vinho. Vejamos o rótulo - e vamos dar um desconto, ele está detonado por minha culpa; tratei mal a garrafa, como o leitor poderá acompanhar mais abaixo.

   Como meu romeno não anda muito em dia, deu um trabalho enorme decifrar o rótulo. É claro, não precisamos ser experts para decifrar o tipo da uva. O resto é que são elas... Bem, Crama Oprisor significa Adega Oprisor, e é o produtor deste Pinot. La Cetate (A Cidade) Miracol (Milagre) sugere A Cidade Milagrosa, ou ainda A Fortaleza Milagrosa, e é a "família" destes vinhos, que existem também nas variedades Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay, além da Shiraz, embora com rótulo diferente.  A região, Dealurile Olteniei, fica ao sul do país, fronteira com a Sérvia e a Bulgária, e distante do Mar Negro, o que sugere um terroir mais continental.
   Bem, como podemos observar do rótulo, os dois cidadãos (rei e rainha?) nada sugerem de Fortaleza Milagrosa. Assim, fechamos com La Cetate Miracol, Pinot Noir 2009, produzido pela Vinícola Oprisor, 14% de álcool. No nariz, boa fruta, mas curta (sic). Na boca, muito ácido - e não era acetato, o vinho não estava estragado. Desbalanceado, sim. Copo médio, final curto como o nariz. Muito simples, levando-se em conta o preço (cerca de 40 euros).

Miracol La Cetate Pinot Noir 2009: 14% de álcool, e mais nada.

 

   A curiosidade pode ficar por conta do sítio do produtor: outros vinhos com rótulos realmente sui generis (cuidado para não se assustar ou enrubescer com alguns deles).

Um post de Natal

   Depois da boa receptividade a algumas resenhas por parte deste dublê de escritor, abro a postagem já mencionando um trabalho literário. Não vou resenhá-lo, apenas recordar o leitor. Um pouco por causa da data, escolhi como título da postagem um que guarda similaridade com o título da obra. Muitos referem-se a Um Conto de Natal querendo dizer A Árvore de Natal na Casa de Cristo, de Dostoiévski. Assim como o Natal acontece todo ano, a humanidade deveria ter esta obra como leitura anual obrigatória; deveria ser lei em todos os países, ou pelo menos nos países sérios. Você, leitor ocasional, que chegou a esta página provavelmente por engano, siga o vínculo acima se estiver com pouco tempo, e deixe a leitura desta postagem para outra hora.

   Para quem voltou da leitura do curto conto de Dostoiévski, começo a rememorar uma conversa ocorrida há muitos anos, e que apenas há pouco começou a fazer sentido. Aproveitava-me da indulgência do Homero, proprietário da Adega Paratodos, em Botucatu, discorrendo sobre quão virtuosos eram os vinhos chilenos que eu costumava a beber: tarapacás (Leons!), reservados (sic) e outros, ao que o bom Homero atalhou com educação: - É verdade, mas se você pegar vinhos em uma faixa de preços mais elevada, verá que os vinhos sul-americanos não competem com os europeus. Minha pequena adega era então quase que só constituída por argentinos e chilenos, mais estes do que daqueles, onde só um eventual Periquita representava o Velho Continente. Confesso que demorei a prestar atenção aos vinhos europeus, primeiro pela impressão de que aquilo que nos chegava no preço dos chilenos citados não agradava, e quando era possível viajar para o Chile, trazia vinhos mais icônicos por preços razoáveis. Com o aumento dos preços no próprio Chile (vários ícones literalmente dobraram de preço em dólar), a atenção começou a recair sobre nosso freeshop, onde o cidadão precisa ficar muito atento para não acabar comprando um produto que custe o mesmo preço que em nossas ruas, e não precisa ir até a Santa Ifigênia para tanto. Foi assim que, mais ou menos na mesma época, acabei trazendo um Tarapacá Milenium 2005 e um Roquette e Cazes 2006. E na noite de Natal, sem ainda ter-me lembrando do Dostoiévski, mandei ambos para o abate.

Tarapacá Milenium: 14° de álcool, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, 13 meses em barricas francesas.

Roquette e Cazes: 15° de álcool, Touriga Naciona, Tinta Roriz e Touriga Franca, 18 meses em barricas francesas.

   Após decantar ambos por três horas, o Milenium mostrou taninos bem presentes - e não muito domados - bastante madeira, frutas e fumo. Mas a madeira estava por cima de tudo, querendo toda a atenção do degustador. Já provei Etiqueta Negras e Last Editions mais redondos. Final longo, mas sem encantar. Já o Roquette não: pouca madeira, no sentido de melhor integrada ao conjunto, frutas leves e algo lembrando chocolate. Apesar de mais alcoólico, mostrou-se muito mais redondo que o Milenium. Final igualmente longo com muito mais prazer e mais delicadeza. A grande questão, para mim, foi: como, apesar de tanta madeira, o Milenium não "matou" o Roquette? Darei um chute como possível explicação: As vinícolas chilenas têm em média 150 anos, enquanto a Quinta do Crasto está estabelecida desde 1615... tanta experiência deve fazer alguma diferença...

Ótimo descanso neste dia 25 de dezembro, preferencialmente acompanhados de bons goles!

O Vinho: uma paixão para todos

   Desde o início do blog fiquei me perguntando quando eu começaria a misturar as coisas. Até que resisti bem, mas chegou a hora de juntar minhas duas maiores paixões mundanas: vinhos e livros. Antes, preciso mencionar: para minha surpresa(!), a lista de seguidores vem aumentando. Havia notado anteriormente, mas principalmente a última postagem não era aquela onde gostaria de ter tocado no assunto. Assim, bem-vindos Vitor, Hernani, Ariane e Paulo. Olhem, o blog é feito para minha diversão (risos!), mas para a de vocês também. O Vitor já deixou comentários, e estão todos convidados a tentar (gargalhadas), já que esta ferramenta às vezes complica a vida do internauta. E olhem que deixo tudo "aberto", qualquer comentário é publicado na hora. Se não quiserem escrever, divirtam-se da mesma maneira.

   Assim, esta postagem será dedicada à mais importante fonte de informação de que dispomos, principalmente pela sua confiabilidade. Aliás, muita "gente boa" da internet deveria ler um pouco antes de postar bobagens - em todos os assuntos, não apenas sobre vinhos. Ler recicla. E reciclar é preciso (continuamente!). E é nessa toada (reciclar é preciso) que acabei por consultar outros livros além do que comentarei aqui, para... poder escrever com conhecimento de causa! Tudo a seu tempo.

O Vinho: Uma Paixão Para Todos, de Paulo Augusto Almeida Seemann, com tradução e adaptação de Alfredo Terzano e Mariana Gil Juncal. Editora Senac, 266 páginas, 2010.

Foi assim que presentou-me o Flávio Vinhobão Henrique Silva, com um livro sobre o qual já havia lido boas referências. E pude confirmar outras resenhas: divertido, bem humorado e ricamente ilustrado, O Vinho, pela leveza e forma interessante de abordar cada assunto, é uma obra dirigida mais aos iniciantes do que aos iniciados. E, pelo bom humor, a diversão pode ser saboreada também pelos mais conhecedores, sem perda de paciência (rs). Vai então que sua indicação para um público de maior espectro tem sua razão de ser.
   Com a leitura desse livro e minha própria experiência em conversar com pessoas em degustações, acabei com a seguinte reflexão: mesmo quem bebe muito - mais no sentido de "sempre" do que de "litragem" - por si só não torna-se um conhecedor de vinho. Mesmo que seja uma turma. Fechada em si mesma, sem troca de ideias com pessoas mais "experientes" (no final, mais lidas!), é sempre difícil progredir. O leitor - ou a turma - poderá frequentar degustações assistidas (realizadas por um sommelier que realmente conheça, não esses que fazem cursos de 20 horas e recebem um diploma) e progredir de algum tanto. Mas, considerando que esse tipo de situação é bem eventual, a progressão acabará sendo lenta. Contra a ignorância, ler ainda é o melhor remédio.
   A leitura de O Vinho fez-me lembrar de situações que nós bebedores vivemos no dia-a-dia. Por exemplo, volta e meia em nossas degustações reaparece a questão: qual vinho beber primeiro, o "melhor" ou o "pior"? Como esse debate já foi levantado por mais de uma pessoa, inclusive, parti para uma leitura à vista armada sobre diversos detalhes do serviço do vinho. Cá para nós: como minha escola é a chilena, onde os melhores vinhos dos principais produtores são cada vez mais "pegados", sempre esteve claro que começar pelo "melhor" vinho teria o efeito de inibir a presença dos mais simples. Algumas pessoas também comentam, com alguma propriedade (assim eles pensam! - risos!) que após degustar alguma quantidade (e que pode variar de 200 mL a 350 mL - e então eu pergunto: por que não 1 L?), perde-se o paladar para degustar um vinho muito melhor do que os demais, daí ser melhor começar pelo melhor e depois os não tão melhores. Ok, esse é um argumento, embora eu sempre acredite que o pessoal é fraco de copo e queira ir logo para o melhor. Então vamos chamar os livros (e seus respectivos especialistas).
   Em O Vinho, p. 244, lemos: "A ordem do serviço dos vinhos: uma regra de ouro do serviço é que os vinhos sempre devem ser servidos por ordem crescente de importância". E continua: "Um grande vinho nunca é servido sozinho em uma refeição... ele precisa de coprotagonistas, ou seja, outros vinhos".
   Manuel Beato, no Guia de Vinhos Larousse (ei, lembram a estória de se reciclar? Pois, vamos às outras fontes), é claro: "A sequência do serviço: Em geral, vinho seco antes do vinho doce. Vinhos fracos, antes dos fortes. Na maioria das vezes, brancos antes dos tintos" (p. 32).
   Já em Vinhos do Mundo Todo - Guia Ilustrado Zahar,  encontramos: "Ordem do serviço: tintos leves antes de encorpados - os mais leves parecem ralos após um mais encorpado; vinhos de menor qualidade antes dos mais nobres", (p. 646).
   É assim que, amparado por boas referências, até um mané como eu pode pegar o boné e enunciar sua própria lei, para combater certos vícios dos colegas ao lado:

Vinho não é para fracos! (rs)

   Eu tenho certeza de que cada amante de vinho tem suas dúvidas, e encontrará nos livros alguma resposta que se aproxime das questões. Dentro desse contexto, O Vinho: Uma Paixão Para Todos, pode ser um bom ponto de partida. A conversa sobre vinho acaba aqui, mas se quiser uma dica, continue lendo.

Uma obra-prima em 130 páginas

O Ladrão e os Cães, de Naguib Mahfuz, L&PM. Abreviarei todos os elogios que a obra merece neste: o autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1988. Ok, você pode dizer que às vezes o pessoal do Nobel pisa na bola, e eu sequer posso retrucar. Mas não é o caso, creia-me. Embora seja considerada um livro de ruptura dentro da produção de Mahfuz (não li as demais), o estilo é de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma riqueza que assustam o leitor mais atento (aquele que sabe apreciar tais detalhes). Não há comparação possível com um vinho, infelizmente, já que um vinho não pode ser simples e complexo ao mesmo tempo. Mas é um livro que merece o acompanhamento de goles esporádicos de um bom Barolo, ou de um Napa Valley bem típico enquanto acompanhamos a descida do protagonista, Said, ao seu inferno particular. Um romance psicológico de primeira linha associado a um thriller onde Said (o ladrão) procura vingança junto àqueles que o traíram (os cães). Como contei o enredo que é apresentado nas primeiras cinco páginas, o leitor ainda terá outras 125 para degustar. Boa leitura.

Noite de nacionais na Mercearia 3M

Na última segunda-feira a Mercearia 3M promoveu degustação de vinhos e massas, os primeiros representados pela vinícola nacional Miolo, enquanto as segundas vindas diretamente do Consulado das Massas. As massas são de ótima qualidade; saborosas, muito bem feitas e, com bons vinhos, um convite à completa perdição. Vou segurar o dedo no teclado (rs). A Miolo, cuja produção dá-se principalmente no Vale dos Vinhedos, é aquela empresa que encabeçou a malfadada empreitada da salvaguarda nacional contra os maléficos vinhos estrangeiros, cujo poder de arruinar nossa economia (nossa?) cresce a cada dia, sem que ninguém faça algo contra isso. Deixemos essas coisas tenebrosas de lado, vamos ao que mais interessa.

Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação do espumante Millésime 2009, um Brut produzido apenas em safras excepcionais (2004, 2005, 2006, 2008 e 2009, a última safra, até onde encontrei, e condiz com informação do sítio do produtor: envelhecimento de pelo menos 18 meses). Também segundo o sítio, este blend de Pinot Noir e Chardonnay, "Em boca revela delicada cremosidade, sedutora acidez e longa persistência". Gostei do "Em boca", mas definitivamente apreciei mais no nariz. Não sou conhecedor de espumantes (mais por não ter aprendido, ainda, do que por qualquer outro motivo), embora sempre tente um ou outro. O Astoria, um Prosecco importado pela Zahil, chamou-me a atenção, certa vez. O Millésime, não.

Seguiu-se o Cuvée Giuseppe Chardonnay D.O. 2011, que... vergonhosamente, não percebi que provei. Havia me esquecido dele, e fui lembrado quando liguei para o Leo, da Mercearia, para perguntar sobre as safras dos vinhos degustados. Então vou me fiar no único comentário encontrado no sítio da Miolo: "Duda (dudacgoncalvez@ymail.com) | 19/5/2011 23:28:34 |(100% : nota 5) Fantástico! Untuoso e com excelente acidez, lembrou grandes Chilenos e até alguns Californianos que tomei, Melhor branco nacional que ja provei!". Enviei uma mensagem para o valente e despojado Duda, mas infelizmente recebi como retorno um fatídico "Delivery to the following recipient failed permanently". É impressionante como as pessoas criam contas e as abandonam logo depois... deveria haver uma lei contra isso.

Entrando nos tintos, foi a vez do Cuvée Giuseppe Merlot/Cabernet D.O. Safra 2010.
Abrindo parênteses: Cuvée é um termo que volta e meia encontramos em rótulos de diversos países e, além de uma palavra bonitinha e estrangeira (ter um rótulo com palavra estrangeira estampada talvez possa fazer com que produtos custem o dobro por nada), não diz absolutamente nada quanto a qualidade. Seu uso não é regulado pela legislação de qualquer país (ou alguém avise-me, por favor), e de forma alguma assegura qualquer millésime de qualidade. Assim, fica a pergunta: no sítio consta "Um vinho de qualidade assegurada"; assegurada por quem? Fechando parênteses.
Com 13,5% de álcool, tem um conjunto interessante no nariz; fruta e uma madeira bem leve. Está na classe dos vinhos de boa apresentação (nariz) seguida de decepção (boca), o que não é um pecado mortal; antes, mostra como é difícil produzir bons vinhos (bom no sentido de completo, com integração nariz-boca). Ao contrário do sítio, não enche a boca - bem, quando você sorve da taça a boca se enche de vinho... - e o final é muito curto.

O Merlot Terroir 2009, com um ano de maturação em barricas francesas e outro ano na garrafa, é considerado pela vinícola como um ultra premium. Tem 14% de álcool, também bem integrados com o buquê, boa madeira, fruta evidente. Seu volume na boca é mais evidente do que o apresentado pelo Cuvée Giuseppe; é mais redondo, aveludado e o final é mais longo, embora ainda seja curto. A Miolo tem um vinho cujo final aproxima-se de longo (sem atingi-lo, diga-se, que é o Lote 43; contudo, este não foi provado na degustação). Apenas um comentário sobre a figura ilustrativa no sítio da Miolo: leio "básico semiluxo" pensando primeiro que "luxo" não se confunde com "básico", e em segundo pensando em uma mulher "semigrávida"...

Fonte: sítio da Miolo.

Fora do roteiro original da degustação, apareceu o Quinta do Seival Castas Portuguesas 2008, um corte de Touriga Nacional e Tinta Roriz, que se expressam de maneira muito diferente aqui no Brasil. Concordo que isso seja uma obviedade, mas o resultado em nada lembra a Touriga - ao menos para mim, e também reconheço estar aprendendo sobre castas portuguesas praticamente agora, quando começam a chegar ao país varietais portugueses de preços acessíveis. Ainda assim, boa fruta, boa madeira e seus 14% de álcool também apresentam-se bem integrados, embora eu não possa concordar com o sítio, "vinho potente e altamente estruturado, com bom volume de boca ". Não é potente, é de corpo médio. É "estruturado", mas o "altamente" fica por conta da liberdade poética do departamento de marketing. Tenha-se que sua abertura aconteceu no final do evento, por resolução do proprietário da Mercearia, o sr. Idinir, que, percebendo algumas fisionomias desconfortadas, fez questão de brindar todos os presentes com mais alguns goles. Talvez a decisão tenha sido um pouco tardia, pois não houve a hora de descanso sugerida pelo produtor; o vinho descansou por algo como vinte minutos, meia hora.

Por conclusão

   Outro bom evento promovido pela Mercearia 3M, com tratamento sempre muito bom por parte dos funcionários, srs. Leo o João, e do proprietário, sr. Idinir. A Mercearia sempre prima por boas parcerias, embora em alguns momentos pareça quixotesca a necessidade de ter de competir com o sítio do próprio produtor (e nem me parece lá tão boa parceria). O duro é que consegue competir.
   Uma certa má vontade deste parecerista para com os vinhos (analisados em particular e nacionais em boa parte) deve-se a vários fatores:

• A recente história da salvaguarda (e, antes dela, do selo obrigatório) mostra grupos empresariais mais interessados em lesar o consumidor do que ajudá-lo (ou, para ser mais elegante, para "fazer uma parceria com ele"). Brigassem esses grupos por menos impostos - nem que fosse apenas para os vinhos nacionais (que mal há nisso?) - em troca de uma redução nas margens, teríamos a sensação de um serviço à nação (e a nós próprios, consumidores), sem contar que os tais grupos se ajudariam a si mesmos (imagem, mais vendas, etc). Mas a opção é clara, e é contra o consumidor.
• As próprias margens, que são pornográficas além daquelas de vários importadores (descarte-se produções minúsculas, onde o trabalho francamente artesanal não consegue competir com a mecanização); o envio de Lote 43 aos Estados Unidos com preço de venda lá a R$ 52,00, conforme comentei em postagem antiga, sugere preço FOB pela metade, R$ 26,00. Por que pagamos (bem, eu não pago; nos é oferecido a) R$ 100,00 por ele? Gente, o imposto aqui é só 50%! (não sei se "sic" ou "risos"!).
• Traduzindo as margens em mais números. De tão fácil, chega a ser ridícula a tarefa de encontrar vinhos bem mais baratos e que agradem mais. Um corte geral de 50% nesses custos colocaria os vinhos nacionais na mesa dos brasileiros que conhecem um pouco sobre o tema. Como está, continua sendo necessária uma lei obrigando os comerciantes a reservarem "x" por cento do espaço aos nacionais. Ainda bem que não saiu uma lei obrigando o consumidor a comprar "x" por cento de suas garrafas em nacionais... mas é melhor não ficar dando ideias...
• A mania de promover o produto para muito além de seu patamar, e acabar caindo em armadilhas semânticas e de extremo mau gosto: "básico semiluxo"; "ícone", mas com produção de 80 mil garrafas... melhor parar.

   Em tempo, justiça seja feita: enviei cinco mensagens para clientes que deram opinião sobre o Cuvée Giuseppe Merlot/Cabernet, e nenhuma mensagem voltou, pelo menos no tempo em que escrevi esta postagem. Em tempos de Black Friday, onde o Procon notificou diversas empresas, várias delas de "grosso calibre" - e que deveriam ser de maior confiança do consumidor - é dever de cada um fazer a sua parte ao desconfiar de alguma prática abusiva. Faço a minha, e apresento os resultados, ainda que contrários às minhas suspeitas.
   Bons goles.